Станислав Лужанский

Стоит добавить, что в это время двигатель, ходовая, трансмиссия, кузов и прочие механизмы авто испытывают увеличенные нагрузки. Отсюда и первый совет – если вас сильно напрягают усилия, связанные с зимней эксплуатацией автомобиля, лучше отправьте транспортное средство (ТС) в «спячку». Сделайте это, несмотря на то, что на дворе декабрь. Как говорится, «лучше поздно, чем слишком поздно».  Если же вы все-таки решили выезжать зимой, вам помогут следующие рекомендации.

Живой «акум»

Первый «кандидат» на проверку –  аккумулятор. Срок его эксплуатации – не более четырех лет, по истечение которых батарею желательно заменить. На «живом» обслуживаемом аккумуляторе следует проверить уровень электролита и при необходимости долить его. Если контакты проводов окисляются, возможная причина –  несоответствие материалов, из которых сделаны клеммы и контакты. Например, к свинцовым клеммам должны подходить свинцовые контакты. Для очищения от окислов опустите контакты на пару минут в воду. Затем удалите оксидный налет контактной группы ножом, а после соединения нанесите на контакты слой литоловой смазки.  

В автосервис – проверяться

Желательно съездить в автосервис и проверить общее техническое состояние автомобиля, и в первую очередь:

1. Состояние пыльников шаровых опор, рулевых тяг, ШРУСов. При необходимости заменить не только пыльники, но и сами детали.
2. Для карбюраторных двигателей нужно отрегулировать и прочистить карбюратор.
3. Состояние свечей зажигания, их зазор. При необходимости свечи нужно заменить.
4. Целостность штекерных разъемов и контактов.
5. При низких температурах густеет моторное и трансмиссионное масло, от чего затрудняется пуск двигателя, увеличивается трение в механизмах, в том числе в коробке передач (КПП), и, как следствие, растет расход топлива. В идеале их рекомендуется заменить специальными, не густеющими при низких температурах масла.  
6. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и, при необходимости, долейте его до отметки. Антифриз меняется раз в два года или каждые 60 тыс. километров пробега. Не рекомендуется доливать воду. Ее можно использовать только при разбавлении концентрата антифриза в пропорции, указанной производителем.
7. Проверьте антикоррозионную защиту.


«Обувь»: зимняя или всесезонная

Согласно недавно вступившим в силу поправкам в Правила дорожного движения, в зимний период можно использовать только шины со специальным протектором. С начала декабря полиция оштрафовала около 200 водителей за наличие технической неисправности, коей являются летние шины на автомобиле в зимний период. Штраф за это правонарушение составляет от 100 до 200 леев.

В пресс-службах Дорожной полиции Кишинева и Главного управления дорожной полиции Молдовы затруднились назвать критерии определения предназначения автомобильных шин. Сотрудники полиции пояснили, что дорожные инспекторы определяют шины «на глаз», не руководствуясь какими-либо нормативами в этой области.

На боковой поверхности таких шин часто присутствует обозначение в виде снежинки. Также производители могут маркировать зимние шины буквами M+S (Mud + Snow –  грязь + снег) или словом WINTER (зима). Резина зимней «обувки» мягче, чем у обыкновенной. Кроме того, протектор таких шин выше и разделен на специальные блоки-ламели.  Отдельного внимания заслуживают так называемые всесезонные шины, которые обозначаются буквами AS (All Seasons –  все сезоны) или AW (Any Weather –  любая погода). Водители выбирают их из экономии. «Всесезонка» –  это своеобразный компромисс. К тому же законы не запрещает использование всесезонных шин в зимний период. Тем не менее некоторые специалисты советуют не использовать такие шины. Но многие связывают их позицию с желанием заработать на продаже зимних шин.

Дело в том, что всесезонные шины, являясь гибридом летних и зимних, не выполняют в полной мере функцию ни первых, ни последних. Такая резина мягче летней и имеет более высокий протектор, также разделенный на ламели. В то же время относительная мягкость «всесезонки» не позволяет ей полноценно быть зимней резиной. Эти шины подходят для мягких зим со средней температурой около 0 градусов. Большинство молдавских зим именно такие, однако погода в это время у нас весьма нестабильная, случаются серьезные морозы, снегопад и гололедица. Всесезонные шины вполне справляются со снегом, водой, нормально ходят по асфальту, но проигрывают зимним при движении в гололед. К  плюсам относится также то, что, в отличие от зимней «обувки», «всесезонка» при движении не так сильно шумит.

Водка-незамерзайка

В бачке стеклоочистителя в морозный сезон должно бултыхаться что-то незамерзающее, например, да простят меня алкаши, водка. Однако при нынешней цене на зелье проще раскошелиться на специальную «незамерзайку» для стекол, которая продается на каждой бензозаправке. Использование антифриза (тосола) для этих целей имеет ряд негативных последствий: придется мириться с жирными и липкими разводами на лобовом стекле и угрызениями совести за вред, нанесенный крайне токсичным антифризом природе.

Можно лить на стекла кипяток, как делают многие. Но тогда будьте готовы к тому, что стекло может треснуть.

Еще одна трудность, с которой может столкнуться водитель, –  невозможность открывания замков дверей автомобиля из-за замерзания в них воды. Можно прогреть ключ зажигалкой или спичкой, а затем вставить в замок. Еще один способ –  плеснуть на замок кипяток. В этих случаях вы рискуете испортить и ключ, и замок. Лучше обработать личинки замков размораживающим реагентом из аэрозольного баллончика.

Замки и уплотнители дверей во избежание примерзания можно обработать силиконовой смазкой, которая, надо заметить, оставляет следы на одежде. Чтобы уплотнители не примерзали, иногда достаточно потереть их чистой сухой тряпкой.

Прогреть обязательно

Зимний пуск двигателя, пожалуй, самая распространенная трудность в этот период. Он вызван значительным изменением свойств эксплуатационных материалов, увеличением их вязкости. Кроме того, на морозе значительно быстрее разряжается аккумулятор. При исправных системах питания и зажигания затруднения в пуске часто возникают из-за неправильных действий водителя. Одним из таких действий является попытка пуска неоднократными, но короткими (на 2-3 секунды) включениями стартера, что приводит к большой разрядке аккумулятора и переобогащению горючей смеси. Оптимальный режим пуска — серия 10—15-секундных попыток с 3-минутными перерывами. В сильные морозы, перед тем как включить стартер, «разогрейте» аккумулятор — включите на минуту дальний свет. Во время попыток завестись нельзя нажимать на педаль газа.

После того, как вам удалось пустить двигатель, необходимо его прогреть по меньшей мере до температуры 40-50 градусов. На автомобилях с впрыском топлива температура, при которой можно отправляться в дорогу, может быть несколько ниже.

Во время прогрева некоторые автолюбители «газуют» на нейтральных оборотах двигателя. Проделывая это, они перечеркивают весь смысл прогрева двигателя, который состоит в избежании резкого температурного «стресса». Напротив, в первые минуты после начала движения следует стремиться не перегружать двигатель большими оборотами.

В зимний период лучше не пользоваться стояночным тормозом во избежание примерзания колодок к тормозному барабану или диску.

Если на градуснике минус 15 и ниже, рекомендуется снять аккумулятор и принести его в теплое помещение или, в крайнем случае, разъединить один из контактов. Тогда уж наверняка утром вы заведете машину. Также следует помнить, что аккумуляторная батарея при городском стиле вождения зарядиться полностью не успевает.

На льду не тормози!

При движении в зимний период важно помнить следующее: даже если большинство дорог очищены от снега и льда, на отдельных отрезках пути могут сохраниться опасные обледенелые участки. Так что манера вождения, несмотря на благоприятные дорожные условия, должна оставаться «зимней». Нельзя делать резких поворотов, тормозить нужно плавно, не выключая сцепления, не допускать быстрого разгона и трогания с места.  Необходимо сохранять дистанцию до впереди идущего ТС в расчете один километр в час равняется одному метру дистанции. К примеру, если вы двигаетесь со скоростью 30 км/ч, то расстояние до ТС впереди вас должно быть примерно 30 метров. Не забывайте, что грузовики, автобусы и прочий тяжелый транспорт останавливаются намного быстрее легковых автомобилей из-за лучшего сцепления с дорогой.

Движение по глубокому снегу возможно только на пониженной передаче, без резких поворотов, без переключения передач и остановок. Небольшие сугробы лучше преодолевать по инерции под прямым углом. Если автомобиль забуксовал, не пытайтесь продвигаться вперед. В таких случаях включайте попеременно задний ход и первую передачу или раскачивайте автомобиль включением сцепления в такт раскачивания. Если таким способом выехать не удается, подложите под буксующие колеса подручный материал (хворост, доски, камни, брезент) или расчистите лопатой снег по ходу движения колес. Кстати, небольшая складная лопатка – один самых нужных инструментов в багажнике автомобилиста. К ней полезно прикупить и переносной фонарь.

На заснеженных дорогах соблюдайте осторожность при разъездах со встречными автомобилями во избежание оседания колес в рыхлый снег обочины. Съезжать на обочину рекомендуется задним ходом, что облегчит последующий выезд.

При попадании на лед не надейтесь на свои, пускай и шипованные, зимние скаты или антиблокировочную систему (АБС) автомобиля. Скорость движения в таких случаях не должна превышать 15 км/ч. Помните, что при движении по льду лучше вообще не пользоваться тормозами, чтобы замедлить движение, и задействовать их лишь в момент окончания остановки. Замедляют автомобиль понижением передач. Исключение составляет торможение автомобиля с АБС. Чтобы система сработала, следует активно нажимать на педаль тормоза.

Если вы оказались на обледенелом спуске и перед вами внезапно возникло препятствие, то при малой дистанции до него тормозить практически бесполезно. Во избежание заноса лучше рулить к обочине, чтобы упереться в сугроб или ограждение. Чаще всего удается затормозить благодаря наезду одного или двух колес на узкий утрамбованный участок снега возле обочины или плавному смещению автомобиля на пару метров в сторону, где нет льда.

Еще один способ экстренной остановки состоит в прерывистом торможении, когда водитель сильно нажимает на педаль тормоза, а затем на грани юза мгновенно отпускает ее. Если даже колеса при этом и заблокировались, то потом все равно обретают сцепление с дорогой. После того как занос или юз прекратится, необходимо повторить нажатие на педаль тормоза, но уже чуть слабее, дабы не допустить блокировки колес. Следует отметить, что при данном способе поворачивать баранку нужно только на том этапе, когда педаль тормоза не нажата и колеса свободно вращаются. Это позволяет эффективно замедлять движение и маневрировать.